Guía del taller: Pintar una motocicleta, Parte I

Ya sea que estés tratando de ahorrar unos cuantos dólares o simplemente te guste el desafío de hacerlo todo tú mismo, en algún momento probablemente consideres pintar tu propia motocicleta. Pero no todo el mundo tiene su propio compresor de aire en casa, ni una cabina de pintura y una pistola de pintura decente.

¿Pero quién dice que no se puede pintar una moto en el taller de casa con pintura en aerosol? Vale, es posible que no obtengas el mismo resultado que un pintor profesional con una cabina de pintura. No será tan duradera como la pintura automotriz moderna de dos componentes. Y probablemente gastará tiempo y dinero quitándolo y enviándolo a un profesional después de cambiar de opinión.

Pero si quieres aprender algunas habilidades nuevas, conseguir una combinación de colores perfecta y tener la satisfacción de hacerlo tú mismo, quédate conmigo y acelera tu curva de aprendizaje.

Puedes obtener un resultado aceptable pintando en el taller de tu casa, si aprendes, practicas y sigues un proceso. Así que he dividido mi proceso en seis pasos: cubriremos los primeros tres esta semana y el resto la próxima vez.

Antes de comenzar, asegúrese de hablar con su proveedor local de carrocerías para obtener información detallada y recomendaciones sobre el producto. Después de haber leído este artículo, debería poder hacer preguntas inteligentes.

Paso 1: Piensa en el acabado final ¿Qué combinación de colores tiene tu proyecto? ¿Tendrá letras, calcomanías, patrones o líneas? ¿Color escamado o plano? ¿Brillo o mate?

Una vez que tenga el acabado final en mente, le ayudará a determinar el proceso de pintura y los productos necesarios. Un diseño aproximado de tu esquema de pintura te ayudará a planificar los pasos de pintura, así que no temas hacer un boceto con tu diseño dibujado.

Paso 2: elige un sistema de pintura Suponiendo que no tenga un compresor de aire para este proceso, su selección de pintura es un poco limitada. Entonces, cubramos cierta terminología que quizás escuche sobre la tecnología de pintura.

La pintura de una sola etapa es una pintura en la que el color y el brillo se logran con una sola capa de pintura. Las pinturas de dos etapas requieren una capa de pintura para el color y otra para la capa protectora transparente (que puede ser brillante o mate). Estos productos de dos etapas se denominan comúnmente sistemas de capa base/capa transparente.

Recubrimientos 1K Son recubrimientos que no requieren endurecedor, activador u otro producto para curar. La pintura para el hogar es un ejemplo básico de dicho producto; El esmalte a rayas de una sola vez es otra. (La mayoría de las pinturas en aerosol también entran en esta categoría).

Recubrimientos 2K Son productos mezclados con un endurecedor justo antes de la pulverización, para activar una reacción química durante el secado. Esto proporciona una superficie con acabado duradero mucho menos susceptible a daños causados ​​por el clima, los rayos UV, el combustible o los productos químicos. Un taller de carrocería promedio rociará un acabado 2K en automóviles modernos en su cabina de pintura.

Como ocurre con todo, hay excepciones. Algunos proveedores pueden suministrar una lata de aerosol que proporciona una capa transparente 2K. Esto lo consiguen con una cámara separada en el bote que contiene el endurecedor. Justo antes de pulverizar, activa el suministro de endurecedor y se mezcla con la capa transparente. Luego tendrá un tiempo limitado para rociar la capa transparente antes de que la pintura de la lata se "desgaste".

Y, por supuesto, podría tener un sistema de pintura de dos etapas con una capa base (color) de 1K y una capa transparente de 2k. Las fuentes en línea como Eastwood son un excelente lugar para comenzar a investigar sus opciones.

Para un proyecto personal, pinté mi motocicleta Kawasaki Ninja ZX-9R en negro y dorado, con una capa base de 1K y una capa transparente mate de 2K sobre un kit de pegatinas de eBay.

El tanque de combustible que ves arriba lo pinté especialmente para este artículo. Utilicé una pintura en aerosol esmaltada de alta calidad (léase: relativamente cara) de la ferretería, por un par de razones:

1. El tiempo de repintado fue rápido: unos 20 minutos. ¡Tenía mucha pintura que colocar y una fecha límite!2. Este tanque estaba lleno de agujeros de óxido, por lo que nunca volvería a montar en bicicleta y solo sería arte de garaje.3. Era mucho más barato que una pintura de automóvil adecuada.

Si quieres abordar un proyecto como este, te animo a que hagas algo similar. Encuentra un tanque o guardabarros sobrante y practica algunas de estas técnicas antes de apuntar con la lata de aerosol a tu bicicleta de proyecto. En el peor de los casos, si no funciona o no te gusta, puedes quitártelo y empezar de nuevo.

¿Existe mejor pintura para el acabado final de tu moto que el esmalte de ferretería? ¡Sí! La disponibilidad de productos de pintura variará según el lugar del mundo en el que te encuentres, así que pide consejo a tus proveedores locales o visita el sitio de Eastwood y sus recursos.

Paso 3: preparación La preparación es crucial para un acabado de calidad. Mi proceso general es: quitar pintura, rellenar, lijar, imprimar, rociar masilla/relleno, lijar y volver a imprimar.

quitar pintura Puedes volver a pintar sobre una capa existente, ya sea en un marco o en un tanque. Si la pintura está en buenas condiciones, simplemente puede rasparla con papel húmedo y seco de grano 400 y pintar sobre ella. Es posible que corra un riesgo con la compatibilidad con la pintura original, así que primero pruebe la pintura existente. Coloque un trapo empapado en diluyentes de uso general sobre la pintura; si el diluyente disuelve la pintura existente, considere quitarla.

De todos modos, prefiero desnudarme hasta dejarlo desnudo. Me gusta saber con qué estoy trabajando. Puedes ver mis métodos favoritos para quitar pintura en este artículo, pero el decapante de pintura está disponible en latas de aerosol que pueden ser adecuados para un proyecto de motocicleta más pequeño.

En el tanque de gasolina de nuestro proyecto, previamente había lijado la pintura. La desventaja del lijado es que deja rayones profundos en el metal; los discos para quitar y limpiar son un claro ganador en este caso.

Es posible que haya escuchado consejos sobre cómo prevenir o neutralizar el óxido en el metal desnudo. Normalmente no me molesto, ya que paso directamente al siguiente paso a las pocas horas de quitar la pintura.

Llenar En un tanque nuevo o de reproducción, o en un marco, es posible que puedas omitir este paso. De lo contrario, alinee un poco de masilla para carrocería de automóvil. Normalmente se trata de un producto de dos partes: es necesario mezclar un endurecedor con la masilla para iniciar una reacción que cure el producto.

Antes de mezclar el relleno, póngase unos guantes desechables para proteger su piel. Use un removedor de cera y grasa con un trapo limpio y limpie el tanque para asegurarse de que esté impecable y listo para el siguiente paso.

Necesitarás una superficie para mezclar el relleno. Algunas fuentes sugieren que el cartón absorberá las resinas del relleno, así que uso una tabla de cortar de plástico de 2 dólares de esa gran tienda de muebles sueca. Recoja algunos esparcidores de masilla de plástico para carrocería; Estos cuestan aproximadamente un dólar. (Puedes usar cualquier tarjeta de plástico rígida si tienes mucho presupuesto).

Siga las instrucciones en el embalaje del producto. El mío decía algo así como "mezcle una parte de endurecedor con 50 partes de masilla en peso". No tengo idea de cómo harías esto, así que saco un poco de masilla con el esparcidor y exprimo una fina línea de endurecedor a través de ella. Utilice el esparcidor de plástico para doblar continuamente la mezcla sobre sí misma hasta que tenga un color y una textura consistentes.

Debes seguir moviéndote ahora, ya que el relleno está comenzando a curarse. Utilice el esparcidor de plástico para arrastrar la masilla sobre la superficie. Sostengo el esparcidor con el pulgar en un lado y tres dedos en la parte posterior; luego puedo curvarlo para que coincida mejor con la superficie. Con algunos intentos, pronto determinará el mejor ángulo y presión para dejar una capa suave en la superficie.

Aplique una capa de no más de 3 mm o 1/8” de espesor a la vez. Si tiene que reparar una abolladura más profunda, aplique 3 mm y luego déjela secar antes de aplicar más capas para repararla.

Descubrirá que el relleno se vuelve más difícil de trabajar a medida que pasan los minutos y se cura. Mezcla pequeñas cantidades para no desperdiciar nada. Trate de suavizar el relleno tanto como sea posible; Dejar montículos y jorobas agregará mucho trabajo de lijado en el siguiente paso.

Arena Una vez que la masilla haya curado (unos 30 minutos si todo va bien), puedes empezar a lijar. Mi objetivo es eliminar el relleno lo más rápido posible, sin dejar rayones grandes que tendré que volver a rellenar más tarde. Mi ferretería tiene papel de óxido de aluminio de grano 80 en rollos a granel, así que empiezo con esto. El grano 80 no deja rayones importantes y el papel de óxido de aluminio resiste obstrucciones.

Mientras trabajaba en este proyecto, encontré una caja de 5 libras de papel de lija variada, que sería una buena opción si quisiera realizar un pedido en línea. También utilizo un bloque de lijado de color, que es una almohadilla de espuma firme alrededor de la cual se envuelve el papel abrasivo. En lugar de un bloque duro y recto, que está bien para superficies rectas y planas, el bloque de lijado de color se adapta a una superficie curva.

Con un poco de papel razonablemente grueso envuelto alrededor de un bloque de lijado de color, comience a alisar la masilla. Este es un trabajo polvoriento, así que use una mascarilla antipolvo desechable. Continúe trabajando con su suministro de papel abrasivo hasta que el relleno solo quede en los puntos bajos, como las abolladuras.

Pasa la mano, con la palma hacia abajo, sobre la superficie. Sentirá puntos bajos: el relleno en estas áreas no es lo suficientemente alto como para igualar la superficie existente. Mezcla un poco más y repite el proceso de relleno y lijado.

Es probable que este paso sea el que lleve más tiempo, pero es la base del acabado de la pintura. En el tanque que pinté para este artículo, pasé alrededor de cuatro horas llenándolo y lijándolo. Principalmente lijado. Tenga en cuenta que, si bien puede verse muy bien en la etapa de relleno, la primera capa de imprimación realmente ayudará a resaltar cualquier defecto en este paso. Si puede ver el defecto ahora, puede garantizar que será visible debajo de la pintura. Ahora es el momento de parchearlo con masilla y alisarlo.

Antes de pasar al siguiente paso, recomendaría un lijado progresivamente más fino con papeles de lija de 120, 240 y 400. Descubrí que a veces tengo problemas para cubrir los rayones del lijado de grano 80 en las etapas de imprimación y pintura si no aliso más la capa de masilla.

Principal Se utiliza una imprimación para proporcionar una llave entre la superficie y la pintura, o en este caso, entre la masilla y la pintura. Su proveedor de pintura le recomendará la mejor imprimación que se adapte a su producto de acabado de pintura final. El empaque le sugerirá qué tan grueso debe colocarlo y cuánto tiempo debe esperar entre capas.

Antes de aplicar cualquier imprimación, necesitarás usar cinta adhesiva para enmascarar cualquier parte que no necesite pintura, como el depósito de combustible. También enmascaro desde detrás de la costura del tanque para evitar que la pintura caiga sobre la parte inferior del tanque. Utilizo cinta de pintor de calidad razonable, no cinta adhesiva doméstica barata.

En el último segundo antes de aplicar la imprimación, o cualquier capa, use un paño antiestático y limpie la superficie que está a punto de pintar. El paño antiadhesivo recogerá el polvo o la suciedad que se haya acumulado y minimizará la cantidad que termina en el acabado de la pintura.

La imprimación que utilices puede contener algún producto de relleno para ayudar a suavizar la superficie. Si es así, puedes lijar la imprimación. Puede usar grano 240 en esta etapa y luego grano 400 antes del siguiente paso. Quitar los puntos altos nivelará aún más la superficie. Si vuelve a lijar hasta la masilla para carrocería, vuelva a imprimarla antes de pasar al siguiente paso.

Si la imprimación no contiene relleno (o suficiente para cubrir las marcas), puedes agregar el siguiente paso.

masilla en aerosol Si encuentra algunos rayones menores en la imprimación, una masilla en aerosol puede ayudar a rellenarlos. Siga las instrucciones del producto: la masilla en aerosol que uso sugiere tres o cuatro capas y luego lijar. Nuevamente, es posible que termines lijando la mayor parte de la masilla y solo quede la masilla en los puntos bajos.

Verifique la cobertura de la masilla en aerosol y lije las marcas. Coloque un parche con más relleno para carrocería si la masilla en aerosol no cubrió sus pecados anteriores. Dale una última lijada y vuelve a comprobar con la mano. Con suerte, no sentirás más marcas en la superficie. Si ha lijado hasta dejar el metal desnudo o el producto recomienda más imprimación sobre la masilla, rocíela antes de pasar a pintar. Y eso es lo que cubriremos en la Parte II dentro de un par de semanas.

Descargue una lista de compras gratuita de Amazon de suministros y consumibles necesarios para pintar una motocicleta exactamente como se describe en este artículo aquí.